Итак! Большой редкостью в нашем сервисе можно считать машины российского автопрома! Будь они неладные!

Ну ничего, они тоже бьются, и кому-то их тоже надо ремонтировать!
Начнёмс.

Русская неделя в McDonald`s

В роли подопытного у нас автомобиль ВАЗ-2112. Налицо, видимые повреждения кузова - глубокая царапина на водительской двери, большая вмятина (бывает больше :biggrin: ) на задней пассажирской, вмятина на крыле, а про остальные можно забыть, клиента они не интересуют.

Вот оно Чудо .... висче!

Первое, что над нужно сделать, когда машина заходит в бокс - это хорошенько её помыть, причем колёсные ниши тоже, а главное тщательность на данном этапе, поможет с эконимить силы, время и нервы.
После мойки обязатьно вытереть машину насухо, так как капельки воды, оставят белёсые разводы, которые уберутся только полировкой. На самом деле, это произойдёт, если накрыть машину полиэтиленом. А его-то мы и используем для маскировки ... немного забегая вперёд ... :tabu:

Немного отвлечёмся, пусть пока остатки влаги в скрытых полостях испарятся, а поговорим пока про материаллы и инструменты, которые нам пригодятся в дальнейшем, заодно распишим план действий.
Так как вмятины глубокие, нам придётся их рихтовать. Будем использовать споттер.

Spotter Blackhawk WEL100
Согласен ..., не в каждой мастерской его можно найти! Заменить можно обратным молотком, или способом классической рихтовки (с помощью молотков и бит).
Работа с абразивами, будет проводится с шагом, кратным 60. То есть 60-120-180-240-320.

Заставляем себя работать по-науке, отрабатываем до автоматизма ... пригодится находить хитрости :ah:
По-этому, любая работа с поверхностью, начинается с обезжиривания. В моём случае это Sikkens M600.

Начнём!
Для начала, нужно провести частичную разборку (снять обивку дверей, снять дверные ручки, резиновые уплотнения, замочную личину, освободить одну сторону переднего бампера).
Теперь берём угловую шлифмашинку с абразивным зачистным кругом Р60.
Мы будем проходить вмятину на пассажирской двери, с небольшим заходом на 3-5 см. от неровностей (зона деффекта).
Так как споттер работает на принципе контактной сварки, зачищаем место контакта "массы".
Включаем Чудо-аппарат и привариваем специальную шайбу. К ней будет крепиться масса.
Меняем наконечник и работаем.

!!! Объясню принцип работы аппарата. Устройство похоже на аппарат точечной сварки, но с гораздо большими возможностями, благодаря различным, сменным рабочим инструментам, и гибким настройкам. С помощью него можно приваривать клёпки, осаживать метал, и с помощью обратного молотка, вытагивать вмятины в любых местах, не вырезая окон, восстанавливать рёбра и многое другое.

После того, как закончили с дверью, переходим на крыло. Колесо было предварительно снято, и с крыла демонтирован подкрылок. Здесь будет использована классичекая рихтовка.
Все поверхности отрихтованы, но шпатлевать рано!!! Сначало надо сбить риску от круга Р60, кругами для эксцентриковой шлифмашинки градацией Р120. Может возникнуть вопрос:"Почему нельзя, ведь шпатлёвка всё укроет?!". Да, укроет, но со временем она может дать просадку. Возникает это явление из-за пузырьков воздуха, находяшийся в грубине рисок. Так как метал и шпатлёвка имеют разные физические свойства, то рано или позно, шпатлёвка провалится в риски, и они станут видимыми! Будет мягко сказать обидно. Для снижения риска проявления царапин, лучше использовать абразив Р150 (для шпатлёвки).

На чём я остановился? А! Берём шлифмашинку и круг Р120. Сравниваем острые кромки, оставленные "болгаркой" и сбиваем риску от Р60.
Тоже самое делаем на крыле. После нам надо сменить круг на градацию Р180 и сгладить контуры, сбивая риску. Кстати не забываем о собственном здоровье. Работаем в "наморднике" (респираторе), лучше всего подходят пылезащитные полумаски фирмы 3М. На руках желательно тоже иметь защиту. Я например использую комбинированные перчатки (синтетика+замша)
хорошо в них работать с поверхностями, замша не зарапает её, удаляя пыль, заодно имеет хорошее сцепление (ничего не вылетит и рук :biggrin: ). Ненадо забывать, что при работе с шлифмашинками, выделяется огромное колличество пыли и абразива во взвесе с воздухом. Поэтому лучше работать с пылесосом. В моём случае, пылесос имеет автоматическую систему включения, именно во время работы, что даёт экономию электроэнергии! ai.gif Конечно есть и режим обычной работы, хорошо когда используются шлифки (рубанки) с пылеотводом.

Хватит лирики, продолжаем.
Так как клиент решил сэкономить, мы выбрали, в качестве материаллов DYNA. Следующим этапом будет шпатлевание. Будем использовать DYNA Polyester Putty Multifill.
Набираем необходимое колличество шптлёвки. Нам не нужно с первого слоя "увалить с горкой" поверхность. Так нельзя. Поэтому берём столько, сколько необходимо. Кладём отвердитель (пропорции 100:3).
И перемешиваем шпателем клуговыми движениями в одну сторону!!! Нельзя мешать, то в одну, то вдругую. Так как можно намешать с воздухом, появятся проблемы с нанесением, да и потом мало хорошего ... . А теперь самое главное, чтобы избавиться от остатков воздуха в шпатлёвке, рубящими движениями под углом шпателя, к поверхности, на которой размешивается шпатлёвка, перемещаемся, от начало замеса к концу. Повторять операции быстро и до однородности шпатлёвки. Всё это похоже на замес цементного раствора!!! :biggrin:
Времени на фотосьёмку мало, уже бегу наносить на автомобиль.
Самое главное, чтобы шпатлёвка не наносилась на ЛКМ, иначе может возникнуть оконтуривание со временем. Вот из-за чего мы сглаживали края и выходили за пределы на 3-5 см. Так у нас остаётся запас ровной поверхности, зачищеноой до металла.

Всё, можно идти пить чай-кофе, курить, по нужде, ну ... куда угодно, но на 30 минут, это если вы с отвердителем нормально замешали. Ведь надо учитывать ещё и климатические условия (влажность, температура)!
Я вот например молоко пошёл пить
Пейте дети молоко, будете здоровы ...

Теперь работаем только кругами Р180 и/или по плоскости шлифком Р180
это чтоб "волн" не наделать.

Повторяем операции со шпатлеванием (если необходимо)!

Когда закончим, то понижаем риску абразивом Р240, с небольшим выходом за пределы ремонтной зоны.

Пришло время наносить грунт. Для того, что бы не возникало проблем в дальнейшем, берём круг для шлифмашинки с градацией Р320-400, и мягкую поролоновую подложку.
Проходим участки за пределами ремонтной зоны, это даст нам более плавный переход. Самое главное не шлифовать метал и шпатлёвку!!!

Удаляем пыль обдувочным пистолетом и предварительно обезжириваем. Далее заклеиваем (маскируем)!
Скотчем нужно заклеивать, заходя во внутреннюю область ремонта, в области абразива Р320-400.

Ещё раз обезжириваем! Обезжиривать нужно двумя салфетками, одна влажная, вторая сухая. Влажной наносим обезжириватель на поверхность, сухой стираем следы "жирных пальцев" ))). Итак грунтуем, я использовал грунт DYNA Acrylic Filler 4+1. При грунтовании не следует наносить грунт на границы скотча, нето останется полоса которую сложно убрать и если профукать момент, то беда придёт во время покраски! Всё должно происходить внутри!
Опять "курим бамбук" пока сохнет грунт.
Теперь пришло время подготовить поверхность под покраску.
Снимаем всю маскировку, лепим скотч на конец бампера и на порог, он поможет защитить детали от шлифовки.
Берём шлифок с абразивом Р400 ...
...это для работы по плоскости.
И начинаем работать по поверхности начиная с границ.
Большое внимание следует уделить "звёздочкам", то есть по мере шлифования грунта, остаются кратеры с глянцевым дном. Это шагрень! Их нужно удалить равномерным шлифованием. Можно пользоваться проявками, но я привык без них.

После того, как закончим с плоскостями, переходим к более сложным формам. Для этого можно использовать машинку, можно ручное шлифование, с помощью мягких шлифков. Лучше пройти машинкой ещё раз по всем плоскостям и границам. Эксценриково-вращательное движение в паре с мягкой подложкой, дают гарантию от паразитных рисок, оставленных ручным шлифованием.
Типа того ...

!!! Вся работа с абразивами, при ремонтных и подготовительных процессах, была произведена только по сухому!!!

А сейчас будем работать по мокрому!
Готовим "прыскалку" и абразив.
Теперь нам нужно подготовить поверхность под переход по базе и лаку. Берём абразив Р1000, в моём случае это 3M Trizact 1000. Им понижаем риску, оставленную Р400 и матим старое ЛК покрытие, до уровня стоек и нижней линии стёкол. Остальное матим под лак, стойки дверей, по верхнюю линию стёкол. Для этого используем Р2000.

Берём салфетку или мягкое полотенце и вытираем пыль, одновременно обдуваем пистолетом.
Обезжириваем и начинаем заклеивать автомобиль под покраску. Используем поролоновые валики и скотч.

На колёса одеваем большие мусорные пакеты, очень хороший вариант!
Теперь приступаем к полной маскировке плёнкой. Так как клиент, не особо тратится на уход своего авто, то принимаем решение, что будем маскировать не плёнкой 3М ...
... а дешевым укрывным пакетом.
Сначала раскрываем по всей длине ...
... потом разворачиваем одну сторону ...
... далее вторую.

Важно плотно окутать автомобиль, чтоб не оставались дряблые места и висячие концы. Не то проблемы возникнут во время покраски, такие, как - плёнку закидывает от потока воздуха на свеже выкрашенную деталь!

Теперь увлажняем поверхность камеры водой, своего рода защита от пыли!

Все поверхности вытираем насухо от капелек воды, если попали, и обезжириваем!
Пришло время покраски. Тщательно перемешиваем готовый микс, так как тяжелые частицы (пигмент), имеют склонность оседать на дно, особенно металлики и перламутры. Если этого не сделать, то ненадо потом "кривить" на колориста )))
Заряжаем покрасочный пистолет и идём, с липкой салфеткой в руках, протирать поверхности от пыли.

Всё, красим! Главное на заходить базой выше ребра, который находится под ручками дверей. Низ проходим плотнее и плавно, остатками доходим до ребра. Это даст нам переход по базе! Крыло - начинаем сначала, от фары плотнее, и плавно растягиваем до середины арки.

Ждём 10-15 минут, для того, чтобы база подсохла. Берём липкую салфетку и аккуратно снимаем опыл (оверспрей, сухую базу, ... как угодно).
Проходим вторым слоем, таким же "макаром"!

Опять ждём 10-15 минут. Повторяем операцию с липкой салфеткой. Проверяем поверхности, есть ли непрокрас! У новичков бывают и подтёки по базе.
Есть секрет как их убрать!!! Главное не паниковать. Ждём когда база подсохнет. Берём абразив Р2000, мочим его водой, намыливаем руку хозяйственным мылом и смазываем абразивную бумагу. Шлифуем аккуратно подтёк. Потом аккуратно, влажной салфеткой, смываем разводы, сушим струёв воздуха из пистолета, и протираем липкой салфеткой. Сверху проходим базой и вуа-ля! )))

Хватит отвлекаться ...
Если всё прокрашено, то теперь, нам последним слоем, нужно разложить зерно (металлик). Ести он явно просматриваемый, на тех местах где мы не красили, а там где красили мы, поверхность темнее, это означает, что мы утопили металличекую пудру. Значит нам надо её поднять. Делаем давление побольше, факел пошире, и увеличиваем растояние до детали, и лёгкими движениями, напыляем полусухую базу. Если эффект обратный, значит мы пересушили базу, надо дать по влажнее, то есть металлическая пудра, будет тонуть в цветном пигменте и биндере, становясь чище и темнее.

Ждём 15-20 минут, протираем липкой салфеткой поверхности.

Готовим лак. В моём случае DYNA Clear HS.

Лачим! Лаком проходим все детали и доходим до середины дверных стоек, остальное, выше, пустим под переход.
После нанесения первого слоя лака, ждём 15 минут. Далее наносим второй, но не заходим выше середины стоек!
Ждём ещё 15 минут. Сливаем остатки лака из бачка пистолета, наливаем 30-40 грамм жидкости для перехода по лаку в бачёк, в моём примере Sikkens SRA, взбалтывая пистолет, чтобы этот растворитель смешался с остатками лака на стенках. Перекрываем матовую часть стоек, то есть от середины к верху, аккуратно, не перекрывая маскировку, нето останется граница!
Моем пистолет!

Вот, что из этого вышло!

Ждём 12-16 часов! Теперь можно приступать к полировке, сборке и сдаче автомобиля клиенту.
Для начала уберём пылинки и разравняем шагрень. Нужна "пшиколка" и абразивный круг 3M Trizact P3000. Будем работать машинкой.

Увлажняем ремонтируемые поверхности и абразив. Шлифуем детали. Для контроля используем ракель. Просто удаляем влагу с поверхности и ищем дефекты. Главное не "переборщить".

Так как этот абразивный материал имеет мягкую структуру, то он не будет срезать шагрень, а просто "облизывать", удаляя с поверхности пыль, опыл и т.д.

Когда закончим со шлифованием, то нам потребуются три салфетки для полирования, желательно разных цветов (чтобы не путать политуры), ...
... два полировальных круга и две пасты

Берём одну салфетку и протираем все шлифованные поверхности, удаляя разводы.

Теперь одеваем на полировальную машинку машинку, грубый полировальник, в моём случае, это G-mop, белого цвета. Берём высокоабразивную пасту, 3M Perfect-it III 09374, с белым колпачком, выдавливаем на ладонь руки, небольшую порцию, и небольшими участками наносим на поверхность ...
... потом размазываем по поверхности рукой пасту, а остатки вытираем об полировальник ...
... сполировываем до блеска.
Смотрим и проверяем! Поверхность должна быть глянцевой, без матовых включений, и на ней, не должны присутствовать риски от абразива Р3000.
Если поверхность не удовлетворяет требованиям, повторить операцию с высокоабразивной пастой.

Теперь берём вторую салфетку, и удаляем разводы и остатки полироли.

Повторяем операцию на всех деталях!

Переходим к финишной полировальной пасте. В моём случае, это 3M Perfect-it III 09376, с голубым колпачком. На машинку одеваем мягкий полировальник, он чёрного цвета, и проделываем операции, аналогичные с предыдущей пастой.
Далее берём третью салфетку, убираем разводы и остатки полироли, заодно, протираем весь автомобиль, как снаружи, так и изнутри, уделяя особое внимание водительскому месту!

Собираем! И впринципе можно сдавать клиенту, а можно оставить себе (шутка)!

Надеюсь, что этот степ, хоть чем-то сможет Вам помочь!
Искренне Ваш ...